Макрофотосъемка: приспособления для зеркальной камеры.
Макрофотосъемка: приспособления для зеркальной камеры. Автор:Владимир Блинов
Вторая статья из задуманного цикла статей о макросъемке.
Первая статья – «Советы макрофотоохотникам» находится здесь, в ней я предлагаю несколько советов любителям фотоохоты на беспозвоночных – как лучше снимать их, какими способами можно достичь большей выразительности снимка. В данной статье более подробно рассмотрены приспособления для зеркального фотоаппарата, которые помогут обеспечить нужный масштаб при съемке, плюсы и минусы их использования.
Крайне важен вопрос света в макросъемке – качественная подсветка намного упростит задачу получения качественного кадра, а в ряде случаев без нее и вовсе не обойтись. Все возможные виды подсветки рассмотреть невозможно, поэтому я ограничился обзором лишь тех схем, которые использовал сам и работоспособность которых проверил. Посмотреть и обсудить работы автора можно на http://vblinov.photosight.ru; замечания, пожелания, рекомендации и мнения о статье приму с благодарностью vb@tut.by
1. Насадки и приспособления для макрофотосъемки
Для зеркального фотоаппарата – как цифрового, так и пленочного – выбор насадок и приспособлений очень велик. Кроме насадочных линз в различных модификациях, которые можно использовать и с дальномерными, и с компактными камерами, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевернутое положение. Попробую кратко обозначить плюсы и минусы различных приспособлений.
Насадочные линзы – ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива – отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива). Если вы решили остановиться на использовании насадочной линзы – выбирайте качественную модель, обязательно с многослойным просветлением. Она не так сильно ухудшит оптические свойства объектива, и самое главное – у качественной линзы намного меньше хроматические аберрации, которые более всего портят кадр, если используются низкокачественные линзы.
Частный случай насадочных линз – это многолинзовые насадки и использование дополнительного объектива в перевернутом положении. В качестве примера показана фотография, где на основной объектив Sigma 28-70/2,8-4 установлен в перевернутом положении объектив Nikkor 28/2,8. Снимать с этой парой можно только на фокусном расстоянии 70 мм основного объектива – иначе получаем сильное виньетирование. Масштаб съемки – примерно 2:1.
Использование дополнительного объектива достаточно распространено в макрофотографии для получения большого увеличения. Удобно то, что собрать комплект можно из подручных материалов – почти из любой пары объективов, имеющихся в наличии. Тем не менее, недостатков у этой схемы достаточно – число линз увеличивается очень сильно, соответственно увеличиваются отражения / преломления / рассеяния внутри оптической системы. Но самый главный минус – низкая светосила. Ведь в данном случае передней линзой становится задняя линза второго объектива, диаметр которой всегда невелик. Это ограничивает применение подобной схемы на зеркальных камерах, очень непросто навестись на резкость через получившуюся темную систему.
Гораздо шире подобное приспособление используют владельцы цифрокомпактов.Использование объектива в перевернутом положении – возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. В перевернутое положение можно поставить любой объектив, получив при этом достаточно большое увеличение – обычно примерно 1:1,5 – 1:2 для штатных объективов. На фотографии для примера показан объектив Nikkor 60/2,8 Micro, установленный в перевернутое положение.
Для чего это делается? – При съемке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперед. Причем, к макрообъективам это тоже относится, при съемке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть. Сам по себе перевернутый объектив не дает большого увеличения, поэтому его нужно использовать в комплекте с удлинительными кольцами или мехом – тогда возможно получение предельного в макросъемке масштаба 10:1. Это, конечно, очень условное деление, но принято считать, что до масштаба 10:1 – макросъемка, а более крупно – уже микросъемка, вести которую нужно при помощи микроскопа.
Использование объектива в перевернутом положении осложняет съемку. Не работает автофокус, не работает прыгающая диафрагма, не передается значение диафрагмы в камеру. Возможно только ручное управление. Есть специальные насадки, несколько облегчающие процесс съемки – но все равно, использование объектива в перевернутом положении желательно только тогда, когда без этого действительно нельзя обойтись. Особенно учитывая то, что вперед в этом случае направлены задняя линза и весь сложный механизм связи объектива с камерой. При неаккуратном обращении все это легко повредить и загрязнить.
Оборачивающие кольца выпускают производители для своих камер, Но можно воспользоваться продукцией сторонних производителей – это будет существенно дешевле. Так, например, широкий ассортимент переходных и оборачивающих колец выпускается в России под торговой маркой Jolos. На снимке – три кольца их производства. Слева направо: переходное кольцо М42-байонет N (для использования на камерах Nikon оптики с резьбой М42); оборачивающее кольцо с байонетом N для объективов с резьбой под светофильтры 62 мм; переходное кольцо для установки объектива в перевернутое положение, у которого с 2 сторон наружная резьба, 55 и 52 мм. Среднее и правое кольца использованы на двух предыдущих фотография.
Удлинительные кольца и мех – наиболее популярные макроприспособления для зеркальных камер, что неудивительно – ведь при их использовании в минимальной степени ухудшается разрешающая способность объектива. Жертвовать за это приходится уменьшением светосилы получившейся оптической системы, необходимо также ближе подносить фотоаппарат к объекту съемки. Тем не менее – это небольшая плата за получение качественного снимка, поэтому удлинительные кольца были и остаются наиболее популярным приспособлением для макросъемки на зеркальные фотоаппараты. На снимке – кольцо Soligor для объективов с байонетом N, полностью поддерживающее работу автоматики – с ним работает и автофокус, и передается значение диафрагмы. При их использовании следует помнить следующий момент – чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньшее влияние на масштаб съемки вы получите, применяя тот же самый комплект колец. Это несколько осложняет жизнь владельцам длиннофокусных макрообъективов.
На фотографии – фотоаппарат с объективом Nikkor 60/2,8 Micro, установленным через удлинительное кольцо, объектив в максимально выдвинутом положении. В этом случае обеспечивается масштаб съемки примерно 2:1 – достаточно для съемки даже мелких насекомых. Причем – что немаловажно – сохраняются все функции автоматики, что существенно облегчает съемку.
Телеконвертер – несмотря на то, что это не основное его назначение, в макросъемке тоже может использоваться. Из плюсов можно отметить увеличение фокусного расстояния объектива – то есть, при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения объектива и уменьшение его светосилы.
Итак, подводя итог по первой части обзора – оптимальным вариантом для большинства видов макросъемки является использование специализированного макрообъектива и дополнительно – одного или нескольких удлинительных колец. Другие оптические схемы имеют свои достоинства и недостатки. Каждый фотограф выбирает что-то под свои цели, исходя из съемочных задач, требуемого увеличения и суммы, которую он согласен в это вложить. Далее – о других, не менее важных приспособлениях.
2. Обеспечение качественной подсветки при макросъемке
Самое главное в фотографии – свет, это в полной мере относится и к макрофотографии. Две самые распространенные и самые очевидные ошибки – съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет солнца или вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку – можно фантазировать очень много, вариантов несчетное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал.
Самый простой и доступный вариант подсветки – небольшой отражатель из любого нейтрально-белого материала, можно сделать из того, что под рукой. Я его сделал, разобрав старый кронштейн для вспышки и прикрутив к нему небольшую пластинку из матированного алюминия. Удобно то, что пластинку можно сдвигать вперед или назад, в зависимости от необходимости.
Так выглядит фотоаппарат с установленным отражателем. Несмотря на простоту этого приспособления, оно позволяет существенно улучшить качество света, обеспечив подсветку снизу, не допуская появления резких, черных, «провальных» теней, которые очень портят снимок – особенно сделанный при ярком освещении. Тем не менее, если использовать лишь отражатель, мы все равно зависимы от естественного освещения, которое почти всегда оказывается или слишком тусклым, или слишком резким и контрастным. Чтобы обеспечить себе более комфортные условия съемки и менее зависеть от капризов погоды и времени суток, желательно добавить искусственную подсветку.
В случае автономной съемки в полевых условиях, речь может идти только о вспышке. Но прямой свет «в лоб» от встроенной или внешней вспышки – кратчайший путь испортить фотографию. Для получения приемлемого освещения, которое не испортит снимок, но позволит вам снимать с большим комфортом и достигать лучшего качества снимка, нужно продумать и подобрать систему отражателей и рассеивателей, способных смягчить жесткий свет вспышки. Можно попытаться сделать подсветку на основе встроенной вспышки – но это неудобно, лучше все же воспользоваться внешней вспышкой, она дает существенно большую гибкость в управлении светом.
Предлагаю рассмотреть вариант подсветки, которым я пользовался в сезоне 2004 года. Собран он был из того, что было под рукой – благо, за долгие годы занятия фотографией разных деталей и приспособлений накопилось немало. В качестве внешней использована вспышка Nikon SB-25, бывшая у меня под рукой, с установленным на нее рассеивателем LumiQuest.
Он легкий, компактный, в сложенном виде практически не занимает места. Вместе с тем обеспечивает очень мягкое освещение, особенно при съемке с близкого расстояния. Вспышка и фотоаппарат устанавливались на кронштейн.
Этот кронштейн остался у меня от цифрокомпакта – но не проблема просто сделать что-то подобное самому из металла. Соединить вспышку с камерой можно с помощью синхрокабеля, например SC-17.
Этот кабель обеспечивает полную связь между камерой и вспышкой, для большинства камер возможна работа в автоматическом режиме. Хотя я никогда не работаю на автомате, предпочитаю вручную выставлять значения выдержки и диафрагмы. Это совсем несложно в случае цифровой камеры – пару «пристрелочных» снимков с оценкой их экспозиции, и в дальнейшем лишь коррекция в зависимости от расстояния съемки, силы естественного освещения и свойств объекта съемки. Результат виден на экране, его почти всегда можно подкорректировать повторной съемкой. Если работать в ручном режиме, и нигде больше синхрокабель не применять – можно обойтись значительно более простым и дешевым синхрокабелем, лишь запускающим вспышку при открытии затвора.
Так выглядит фотоаппарат с подсветкой в сборе. Результаты съемки с этой системой подсветки можно посмотреть на http://vblinov.photosight.ru
Иногда – когда требовалась особенно сильная подсветка для максимального диафрагмирования – я ставил вторую вспышку с небольшим пластмассовым рассеивателем на фотоаппарат, но это существенно добавляет громоздкости системе, ничем не улучшая качество света, лишь увеличивая его силу. Для обычной съемки сильная подсветка не нужна – она должна быть по возможности незаметной, лишь дополнять естественное освещение, но не подменять его. Мощность вспышки я обычно ставлю на 1/2 или 1/4 от полной, что в совокупности с 2,5 кратным ослаблением силы света насадкой – дает относительно небольшую силу света. Она достаточна для того, чтобы прикрыть диафрагму до 11 или 16 – при этом получается глубина резкости, достаточная для съемки насекомых, но разрешающая способность объектива еще не падает в такой степени, как при максимальных значениях диафрагм.
Вот, кстати, еще одна альтернатива, которую приходится решать при макросъемке. Наибольшая разрешающая способность объектива достигается, как правило, при средних значениях диафрагмы, чаще всего это 5,6 – 8. По мере дальнейшего закрытия диафрагмы разрешающая способность начинает падать, особенно сильно ухудшаясь на предельных значениях – 32 и 44. Но ведь для получения большой глубины резкости значение диафрагмы должна быть как можно больше?
Вывод, который я сделал для себя – нет необходимости гнаться за максимальной глубиной резкости. Она должна быть достаточной для изображения ключевых моментов фотографии, второстепенные детали – напротив, могут лишь мешать, отвлекая внимание и снижая художественную ценность изображения. Поэтому важно найти такое положение объекта съемки, такой ракурс, при котором для показа объекта будет достаточна не слишком большая глубина резкости. Впрочем, о композиции и ракурсах в макросъемке лучше поговорить отдельно – это тема для отдельной статьи.
Получившаяся система довольно-таки громоздка, она не столько даже тяжела, сколько неудобна в работе из-за объемности. После целого съемочного дня весьма ощутимо устают руки, особенно пальцы на правой руке. Впрочем, ко всему можно приспособиться – даже приспособиться снимать этим сооружением одной рукой. Взяв фотоаппарат правой рукой, ставлю его на предплечье левой. При этом пальцы левой руки остаются свободными – чтобы можно было удержать и придать нужное положение веточке с сидящим насекомым.
Значительно удобнее в работе специализированные макровспышки, например показанная на фотографии Nikon SB-29s:
Расположение излучателей непосредственно на объективе, почти бестеневое освещение – очень удобно для технической съемки. Установив ее на фотоаппарат, получаем достаточно компактную и удобную в работе конструкцию.
Макровспышка имеет много регулировок. Можно менять мощность, можно включать отдельно правый или левый излучатель, можно ставить соотношение мощности 1:4 для правого или левого излучателя. Это позволяет оживить свет, сделать его не совсем плоским.
Можно обойтись для подсветки только этой вспышкой, она дает мягкий свет практически без теней, великолепную детализацию объекта. И все же для художественной съемки ее свет далеко не идеален. Кольцевая вспышка дает прекрасный заполняющий свет, и днем при хорошем освещении она позволит отлично проработать объект, смягчит тени и сделает блики не столь яркими. Но не всегда мощности и качества естественного освещения достаточно, чтобы обеспечить нормальный моделирующий свет. Поэтому, если есть желание добиться универсальности и всепогодности подсветки – все же стоит добавить в систему еще один осветитель, который оживит свет, сделает его более выразительным.
На снимке ниже – система, которую я планирую использовать в сезоне 2005 года. Первые опыты с ней обнадеживают, качество света достаточно высоко. Да, опять же система получилась громоздкая и увесистая, но тут уж ничего не поделаешь, удел фотографа – таскать тяжеленные кофры со стеклом и железом, если действительно есть желание сделать хорошую фотографию, в любое время и в любом месте.
Экспериментируйте со светом – естественное освещение не всегда идеально для фотографирования. Продумайте и подберите схему подсветки, которая обеспечит получение качественного снимка вне зависимости от силы и качества естественного освещения. Хорошая подсветка значительно уменьшит процент брака – с ней значительно проще получить резкий, несмазанный кадр. Но не переусердствуйте – подсветка должна дополнять естественное освещение и исправлять его недостатки, но ни в коем случае не подменять его.
Насадочные линзы – ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива – отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива). Если вы решили остановиться на использовании насадочной линзы – выбирайте качественную модель, обязательно с многослойным просветлением. Она не так сильно ухудшит оптические свойства объектива, и самое главное – у качественной линзы намного меньше хроматические аберрации, которые более всего портят кадр, если используются низкокачественные линзы.
Удлинительные кольца и мех – наиболее популярные макроприспособления для зеркальных камер, что неудивительно – ведь при их использовании в минимальной степени ухудшается разрешающая способность объектива. Жертвовать за это приходится уменьшением светосилы получившейся оптической системы, необходимо также ближе подносить фотоаппарат к объекту съемки. Тем не менее – это небольшая плата за получение качественного снимка, поэтому удлинительные кольца были и остаются наиболее популярным приспособлением для макросъемки на зеркальные фотоаппараты. На снимке – кольцо Soligor для объективов с байонетом N, полностью поддерживающее работу автоматики – с ним работает и автофокус, и передается значение диафрагмы. При их использовании следует помнить следующий момент – чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньшее влияние на масштаб съемки вы получите, применяя тот же самый комплект колец. Это несколько осложняет жизнь владельцам длиннофокусных макрообъективов.
